Warsztaty artystyczne – akwarela Krystyny Lubański

Warsztaty artystyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Artyści amatorzy oraz osoby które są na początku swojej drogi twórczej szukają możliwości rozwijania swoich umiejętności, pasji i wiedzy. Na szczęście obserwujemy też odzew od strony doświadczonych artystów, chętnie dzielących się swoim wypracowanym warsztatem. Tak właśnie jest w przypadku zbliżających się warsztatów akwarelowych, które odbędą się już 25 czerwca w Warszawie w sklepie plastycznym maluje.pl, przy ulicy Hawajskiej 19. To pierwsze tego typu wydarzenie w tym miejscu. Dotychczas sklep organizował wyłącznie pokazy i dema artystyczne z udziałem artystów z całej polski,  teraz oferta stała się jeszcze ciekawsza i wszechstronniejsza.

Warsztaty pierwsze, lecz od razu nie na żarty. Pod pędzle idzie technika malarstwa akwarelowego pod przewodnictwem znanej artystki – Krystyny Lubański.
Warsztaty zaplanowane są na 4 godziny (start 14:00) w komfortowej grupie 10 osobowej.
Uczestnicy pod czujnym okiem artystki będą tworzyć akwarele krok po kroku, malując wybrany motyw poznając jednocześnie, podstawy, zasady i kruczki akwarelowe. Nie zabraknie też a luźnych rozmów i opowieści.

Jesteście zainteresowani? Możecie się jeszcze zapisać!
Istnieje opcja skompletowania 2 grup warsztatowych, na tą chwile zostały jeszcze wolne miejsca na dodatkową grupę która mogła by odbyć warsztaty o godzinie 9:30. Tu jednak nie ma jeszcze gwarancji że takowa wypali, konieczne jest zgłoszenie się minimum 6 osób. Zapisy go grupy na godzinę 14:00 są już zamknięte.

Warsztaty są płatne, koszt całkowity to 100zł płatne z góry. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać własne zaopatrzenie w materiały malarskie takie jak: farby akwarelowe, pędzle do akwareli,  papiery akwarelowe lub bloki akwarelowe.

Oczywiście w dniu warsztatów sklep plastyczny maluje.pl przewidział dla uczestników atrakcyjne akcje promocyjne.

Po więcej informacji zapraszamy do sprawców zamieszania – sklepu maluje.pl.
email: info@maluje.pl
telefon: 22 644 01 41
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/130282304502033/?active_tab=about

 

Pouring – nowa technika malarska

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrastającą w ekspresowym tempie popularność nowej techniki malarstwa o anglojezycznej nazwie – POURING.
Czym właściwie jest Pouring? Jak można się domyślić, jest to technika malarska polegająca na wylewaniu farb na podkłady malarskie, tworząc w ten sposób barwne, przenikające się abstrakcyjne wzory. Brzmi wręcz banalnie, ale nie do końca tak jest.
Zanim zaczniemy wylewanie trzeba przemyśleć i przygotować kilka rzeczy.
Należy dobrać pasujące do siebie kolory, dobrze jest zrobić test który pozwoli nam zorientować się które pigmenty są ciężkie a które lekkie. Dzięki tej wiedzy możemy ustalić sobie odpowiednią kolejność wylewania kolorów i uniknąć zaskoczenia że któryś kolor nam „zniknął” bo poszedł na dno jak kamień i schwał się pod innymi kolorami.

Co nam jest potrzebne żeby zacząć nasza przygodę z Pouringiem?

1. Medium do Pouringu (Pouring medium) – tu mamy do wyboru w sumie 3 produkty, z czego 2 są mediami akrylowymi specjalnie dedykowanymi do tej fantastycznej techniki: Liquitex Pouring Medium oraz GOLDEN GAC 800.
Trzecim medium które możemy zastosować jest preparat o przeznaczeniu architektonicznym / wykończeniowym, czyli FLOETROL.

Każde z tych mediów mieszamy z farbami akrylowymi,  proporcje nie są sztywno ustalone. W przypadku medium Liquitex które jest kryształowo przejrzyste i błyszczące po wyschnięciu możemy dać dosłownie każda, nawet najmniejszą ilość farby aby tylko je podbarwić  (może tez być stosowane samodzielnie jako bezbarwne przejścia).
Pozostałe media zaleca się mieszać w proporcji pół na pół z farbą… ale tak naprawdę wszystko zależy od jakości farby i ilości zawartego w nich pigmentu (koloru)

2. Dobrej kości farby akrylowe, najlepiej płynne. Zwracamy uwagę na konsystencje ponieważ mieszanka ma się swobodnie rozlewać, gęste farby zagęszczają mieszankę.
Odradzamy też farby najtańsze klasy szkolnej lub studenckiej. Tu wracamy do wspomnianej wyżej kwestii jakości farby.. takie farby maja mało pigmentu i musimy dodać ich po prostu więcej. Niestety w efekcie końcowym kolory i tak mogą wyjść bure i zgaszone. Osobiście wylewamy stosując farby artystyczne. Naszymi ulubionymi są farby akrylowe Golden Fluid oraz High Flow.

3. Podkład na którym chcemy wylewać i tworzyć nasze dzieła. Mogą to być podobrazia, kafelki, panele drewniane, deseczki, podobrazia płytowe… każda płaska, równa powierzchnia.

4. Akcesoria dodatkowe takie jak folia zabezpieczająca blaty, plastikowe kubeczki do przygotowywania mieszanek, patyczki do mieszania, gumowe rękawiczki, papierowe ręczniki itp.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

A teraz TIP&TRICKS :

– Warto sprawdzić za pomocą poziomicy czy nasze stanowisko jest dobrze wypoziomowane. Jeśli nie, nasza wylana kompozycja będzie spływała w jednym kierunku niwecząc efekt końcowy.

– Do mieszanek kolorów możemy dodać po kilka kropli sylikonu (może być olej sylikonowy ze sklepu technicznego), przy rozlewaniu będą powstawały rozchodzące się pola przypominające wielobarwne komórki.

– Może Wam się przydać: suszarka do włosów, opalarka lub przenośny palnik gazowy. Po co? W sporządzonych mieszankach uwięzione zostały małe bąbelki powietrza które z czasem będą wypływały na powierzchnie już wylanej pracy. Jeśli po wylaniu naszego Pouringu ogrzejemy jego powierzchnie z bezpiecznej odległości powietrze szybciej odparuje i „ucieknie” z obrazu przed wyschnięciem. Unikniemy tym samym dziurek w wyschniętej pracy :)

Markery projektowe, czyli Promarkery i nie tylko

Od kilku lat markery projektowe czy też markery rysunkowe cieszą się  niezwykłą i niesłabnącą popularnością. W związku z tym na rynku pojawiło się wiele markerów, wszystkie bliźniaczo do siebie podobne… przynajmniej na pierwszy rzut oka.  Nie da się ukryć że jest jedna marka której nazwa stała się synonimem dla ogólnej grupy markerów. Od jakiegoś czasu wszystkie markery rysunkowe określane są jako promarkery.

Postaramy się wskazać te markery projektowe, których jakość nie powinna Was rozczarować a cena nie wypchnie Wam powietrza z płuc.

Większość z markerów rysunkowych posiada permanentny, transparentny tusz na bazie alkoholu. Idealnie nadają się do rysunków w stylu Manga, ilustracji architektonicznych, szybkich szkiców w dowolnej tematyce. Przede wszystkim jednak markery typu Promarker używane są do tworzenia realistycznych projektów oraz ilustracji modowych.

Jakie markery wybrać? Jest wiele możliwości i wszystko zależy od potrzeb i stylu w jakim pracujemy. Jako że większość markerów posiada transparentny tusz na bazie takiego samego alkoholu możemy łączyć ze sobą gamy markerów kilku producentów. Różnią się jednak końcówkami. Promarkery Winsor&Newton oraz markery Kuretake KureColor Twin Marker posiadają końcówki o takich samych profilach, najczęściej wybieranych. Z jednej strony gruba ścięta, z drugiej zaś cienka i okrągła. Podobnie prezentują się markery rysunkowe Copic Marker.

Jeśli nasz styl wymaga zróżnicowanych efektów paletę złożoną z wyżej wymienionych markerów polecany urozmaicić markerami o takim samym tuszu lecz odmiennymi końcówkami. Doskonałym wyborem są tzw. markery pędzelkowe. Posiadają ode jedna cienką okrągłą końcówkę i jedną grubą, miękką końcówkę przypominająca pędzel. Tu koniecznie należy wymienić Kuretake KureColor Fine&Brush Manga Marker oraz Winsor&Newton Brush Marker.

Wszystkie markery projektowe na bazie alkoholu tworzą piękne, jednolite wypełnienia, przejścia tonalne i cieniowania.  Ważne żeby wybrać do nich odpowiedni, nie chłonący papier. Dzięki niemy nasze markery nie wypiszą się zbyt szybko i znacznie łatwiej uzyskany oczekiwane efekty.

Osobnym typem markerów rysunkowych, innym niż promarkery są markery z wodnym tuszem czyli markery akwarelowe. Tu należy wymienić 3 liderów grupy czyli markery Kuretake Art&Graphic Marker, Winsor&Newton Watercolour Marker oraz najświeższe markery Ecoline Brush Pen i Sakura Kio Marker.

Markery akwarelowe można dowolnie łączyć ze sobą oraz wszystkimi mediami akwarelowymi takimi jak farby akwarelowe, tusze, ecolina, kredki akwarelowe itp.
Markerami akwarelowymi najlepiej jest pracować na chłonnym papierze akwarelowym.
Dzięki temu będziemy mogli swobodnie rozmywać tusz bez obaw o niechciane odkształcanie się kartki.

Produkty przez nas opisane są powszechnie dostępne i na pewno traficie na nie odwiedzając sklep plastyczny

Kaligrafia, sztuka dla każdego.

Kaligrafia, choć w pierwszym odruchu kojarzy nam się z precyzją, kunsztem i latami praktyki tak naprawdę jest sztuką dla każdego. Oczywiście nie twierdzimy że za pierwszym podejściem uda nam się od razu zgłębić jej tajniki i pięknie wykaligrafować wszystkie znaki. Sądzimy jednak że jeśli odważycie się spróbować i sięgnąć za stalówkę lub piórko, sztuka ta da wam wiele relaksu, radości i satysfakcji.

Kaligrafia to technika zdobnego, stylowego liternictwa która może opanować zarówno osoba dorosła jak i dziecko. W przypadku dzieci kaligrafowanie ma bardzo wiele zalet, wyrabia ładny charakter pisma, uczy cierpliwości, staranności i rozwija sprawność manualną.

Od czego możemy zacząć? Oczywiście od kilku drobiazgów: stalówkę (lub stalówki) kaligraficzne, obsadkę do stalówek, tusz kaligraficzny (na początek może być też najzwyklejszy rysunkowy) i gładki papier. Taki asortyment oferuje każdy sklep plastyczny.

Stalówka to narzędzie które podobnie jak pędzle artystyczne występuje w wielu wersjach i rozmiarach. Jeśli chcemy opanować konkretny styl pisma, jak np. SCRIPT, ROUND, SCROLL, POSTER, ITALIC , stalówka powinna być do niego dopasowana. W zależności od stylu różnią się one profilem, skosem, budową. Jeśli chcemy zacząć od podstaw, najlepsza będzie stalówka uniwersalna czyli wybieramy stalówkę „Post Office” lub stalówkę „Copperplate”.
Tusz kaligraficzny to tusz na bazie żywicy akrylowej, dedykowany do liternictwa. Tusze te występują w szerokiej gamie kolorystycznej, także w kolorze złotym i srebrnym. Są nieznacznie gęściejsze od tuszy rysunkowych. W związku z tym inaczej się rozprowadzają pod stalówką. Są jednak nieco droższe niż tusze rysunkowe, a te doskonale sprawdza się przy naszych pierwszych podejściach do kaligrafii.

Do pracy brakuje nam jeszcze uniwersalnej obsadki w której osadzimy skalówkę oraz papieru. Ten powinien być gładki i umiarkowanie chłonny. Jeśli wybierzemy papier ziarnisty lub fakturowany stalówka będzie się haczyć, zacinać i szarpać powierzchnię papieru.

Dobra alternatywą dla maczanych stalówek jest pióro na naboje. Na pierwszy rzut oka pióra do kaligrafii przypominają pióra wieczne które znamy ze szkolnej ławki. Różnią się jednak osadzona w nim na stałe stalówką która tworzy inną kreskę. Pióra do kaligrafii można kupić pojedynczo lub w zestawach kaligraficznych. Wówczas mamy dyspozycji oprawkę i kilka nakręcanych modułów z różnych stalówkami. Zamiast tuszu używamy analogicznie do piór wiecznych – naboi.

Na rynku dostępnych jest też kilka przewodników do kaligrafii które pomogą wam poznać style, proporcje liter i podstawowe zasady. Można tez skorzystać z oferty bardzo atrakcyjnych kursów, mamy w kraju naprawdę fantastycznych mistrzów kaligrafii!

Mamy nadzieję że tym krótkim tekstem przybliżyliśmy Wam podstawowe informacje o kaligrafii i podpowiedzieliśmy od czego zacząć. A teraz czas odwiedzić Wasz ulubiony sklep plastyczny ( internetowy lub stacjonarny )  :)

Farby akrylowe dziś, czyli na co zwracać uwagę i czego unikać.

 Malarstwo akrylowe to druga w kolejności najpopularniejsza i ceniona technika malarska, zaraz po malarstwie olejnym. Dzięki nowym możliwościom technicznym i chemicznym ta dziedzina pod kontem modernizacji i nowości rozwija się wyjątkowo szybko i korzystnie, bez negatywnego wpływu na jakość produktu końcowego… wręcz przeciwnie. Gdy duża cześć farb „artystycznych” traci na jakości i zastępowana jest tańszymi i odczuwalnie gorszymi zamiennikami akryl stoi mocno i wygląda na to że z kryzysu jakość i burych kolorów ma już za sobą.

Czy jest farba akrylowa? Z założenia artystyczna farba akrylowa powinna się składać wyłącznie z 2 składników: naturalnego pigmentu(jeśli jest osiągalny) i żywicy akrylowej,najlepiej na bazie polimerów. Jednakże producenci często żeby zwiększyć objętość lub gęstość dodają tzw. wypełniacze i środki zagęszczające ograniczając jednocześnie ilość pigmentu. W takim przypadku nie mam już mowy o farbie artystycznej. Tak sformułowana farba to produkt przemysłowy niższej jakości i powinien być klasyfikowany jako farba studyjna (jakości studenckiej) lub hobbystyczna, przeznaczona to malarstwa które nie będzie przeznaczone do wieloletniej ekspozycji. Dlaczego?

Farba, nie zależnie od rodzaju aby posiadać miano artystycznej musi spełniać odpowiednie normy światowe (ASTM) które określają min. stopień odporności na światło, gwarantujący że obraz który dziś wygląda pięknie i kontrastowo za 5 lat nie będzie szary i mdły. Ważna jest więc jakość pigmentu oraz jakość i czystość użytego spoiwa.

Na rynku mamy wręcz ogromy wybór akryli ale nie ma co się łudzić… jeśli duża tuba farby kosztuje kilkanaście złotych nie spodziewajmy się ani zadowalającego koloru w efekcie końcowym ani przyjemnej pracy. Gumowa, śliska konsystencja spoiwa z wypełniaczami ze znikomą ilością pigmentu która się rozwarstwia, a po wyschnięciu staje się 5 tonów ciemniejsza nie nadaje się ani do poważnego malarstwa ani do nauki. Wiele osób myśląc że „akryle już takie są” zniechęca się i wraca do farb olejnych mino znacznie mniejszego komfortu pracy.

Brutalna prawda jest taka że porządne farby akrylowe kosztują! Tak, kosztują ale ich wydajność jest o wiele większa. Mała tubka niejednokrotnie wystarczy na dłużej niż wielka tuba „nibyfarby”. Praca nimi idzie dużo szybciej i przyjemniej, a efekt końcowy jest w 100% przewidywalny.

Artystyczne farby akrylowe dostępne są w wielu konsystencjach: od bardzo gęstych do tworzenia faktur, po zupełnie płynne nadające się do napełniania markerów lub rozpylania aerografem. I tu uwaga, konsystencja farb akrylowych nie oznacza że farba została zagęszczona lub rozrzedzona jakąś dodatkową substancją. O ich gęstości stanowi zastosowane spoiwo akrylowe które może być dowolnej gęstość, zachowując 100% czystości.

Farby artystyczne dodatkowo uzupełnia najczęściej szeroka media do farb akrylowych, tworzonych na identycznym rodzaju żywic akrylowych. Gwarantuje to spójność i zgodność z farbami akrylowymi których używamy – uzyskana mieszanka w dalszym ciągu będzie stanowiła 100% żywicy akrylowej i pigmentu. Dzięki mediom zwiększamy wydajność i objętość farby, regulujemy jej gęstość, sztywność, połysk a nawet czas schnięcia.

Nie dawajcie się więc nabrać na tanie artystyczne farby akrylowe i nie zniechęcajcie się do techniki która dziś daje Wam najwięcej swobody i możliwości wyrażenia siebie. Bawcie się, eksperymentujcie i pielęgnujcie swoją kreatywność.

Artystyczne pędzle Escoda

Josep Escoda Roig w 1933 roku otworzył nieopodal Barcelony fabrykę produkującą pędzle artystyczne. Była to pierwsza tego rodzaju fabryka w Hiszpanii. Pomimo trudnych warunków spowodowanych wojną domowej i trudności w zdobywaniu surowców, firma prężnie się rozwijała. Do dnia dzisiejszego Escoda wyprodukowała blisko 75 milionów pędzli, średnia produkcje to prawie milion pędzli rocznie. Aktualnie firma jest 3 pokoleniowa silną rodzinną spółką której produkty znane są na całym świecie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W 2001 roku Fabryka pędzli Escoda została nagrodzona certyfikatem ISO 9001/100. Nagroda ta była dowodem uznania nie tylko dla jakości materiałów ale również efektywność i wydajność procesów produkcji.

Od samego początku rodzina Escoda była wierna swojemu przekonaniu że najlepsze surowce to w efekcie najlepsze pędzle. Podstawą i głównym warunkiem jest stosowanie wyłącznie najwyższej klasy włosia z takich zwierząt jak Kolinski – Sobol Taymarski, wiewiórka rosyjska raz szczecina świńska z chin. W ofercie znajduje się 8 rodzajów włosia syntetycznego o różnej grubości, sprężystości i kolorze. Pędzle są produkowane w gamie wielu średnic i rozmiarów i cieszą się popularnością wśród artystów z całego świata.

Cały proces produkcyjny, od projekty do gotowego produktu odbywa się w fabryce rodziny Eskoda. Pędzle produkowane są przez najlepszych rzemieślników, ręcznie układane z zegarmistrzowską precyzją.

Każda skuwka mocowana jest opatentowanym systemem trójpunktowego zacisku. System ten gwarantuje stabilne i niezwykle trwałe zaciśnięcie skuwki na trzonku pędzla. Ten wyjątkowy projekt to ekskluzywny znak firmowy firmy Escoda.
Ostatnim etapem produkcji pędzli Escoda jest jednoczesne prasowanie i suszenie włosia. Proces ten, oryginalnie wymyślony przez firmę Escoda, ma na celu ostateczne uformowanie i utrwalenie kształtu pędzla. Poprawia on również naturalną elastyczność i sprężystość dzięki czemu pędzel zachowuje swój idealny kształt.

W ofercie firmy Escoda znajdziemy pędzle stworzone do każdej techniki malarskiej. Do ich produkcji wykorzystuje się najwyższej klasy włosie naturalne takie jako sobol kolinsky, sobol tajmyrski, włosie kucyka, wołu, wiewiórki, szczecinę chińską a także włókna syntetyczne, w tym także pierwszą i jednocześnie niemalże doskonałą imitację włosia wiewiórczego.

Pędzle marki Escoda cieszą się wyjątkowym uznaniem akwarelistów z całego świata. Największe osobistości tej dziedziny jak min. Alvaro Castagnet, Nicholas Simmons, Charles Reid, Joseph Zbukvic wyselekcjonowały swoje ulubione modele i rozmiary pędzli układając je w doskonałe komplety pędzli sygnowane swoimi nazwiskami.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Artystyczne pastele suche PanPastel – pastelowa rewolucja!

Pastele PanPastel to zupełnie nowe artystyczne pastele suche. Ich unikalna forma pigmentowych krążków pozwala na tworzenie szerokiej gamy zupełnie nowych efektów oraz na łączenie ze sobą wszelkich technik plastycznych.
Głównym założeniem produkcyjnym PanPastel było maksymalne ograniczenie wypełniaczy i utwardzaczy dzięki czemu są wyjątkowo wydajne i ultra miękkie. Ich wydajność jeszcze bardziej zwiększa fakt że są praktycznie nie pylące. Pracuje się z nimi niezwykle czysto dzięki kolekcji specjalnych gąbkowych aplikatorów Sofft. Zostały wykonane ze specjalnie za opracowanej w tym celu mikro gąbki. Jest trwała i bardzo dobrze oddaje nabierany na nią pigment.

Pastele PanPastel dostępne są w szerokiej gamie aż 92 kolorów. W jej skład wchodzą kolory podstawowe, odcienie jasne i ciemne, bardzo ciemne oraz kolory metaliczne i perłowe. Dodatkowo do dyspozycji mamy 5 mediów, min. bezbarwny blender do cieniowania i łączenia kolorów.

Na tym jednak nie koniec możliwości bo PanPastel jak wspomnieliśmy na początku to artystyczne pastele suche i mogą być łączone z tradycyjnymi sztyftami i kredkami pastelowymi. To samo dotyczy papierów oraz mediów.

Pastele PanPastel są dostępne w osobnych krążkach oraz w gotowych zestawach tematycznych. Aby nasze pastele były bezpieczne i wygodne do przechowywania, transportowania oraz codziennego używania możemy do nich dokupić praktyczne i trwałe palety na 10 lub 20 kolorów.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

MASQUEPEN – Maskująca rewolucja

Płyn maskujący to bardzo uniwersalne i często stosowane medium akwarelowe. Jest to płynny lateks który nałożony powierzchnie papieru akwarelowego (papier musi być zupełnie suchy) tworzy dosłownie barierę dla farby. Możemy dzięki niemu swobodnie zamalowywać obszary większa plamą z wyłączeniem miejsc, pół czy drobnych detali które wymagają zachowania papieru w stanie nietkniętym.
Tradycyjny płyn maskujący to dość gęsty płyn o białej, szarej lub żółtej barwie. Jest to produkt zawierający amoniak, a co za tym idzie jest szybkoschnący i wymaga sprawnej i szybkiej aplikacji. Nie polecamy nakładania płynu maskującego swoim ulubionym, precyzyjnym pędzlem akwarelowym… może to oznaczać jego koniec. Medium lateksowe zasycha szybko nieodwracalnie zaklejając pędzel, w związku z czym częstą praktyką jest wybieranie jednego pędzla „na zmarnowanie”. Żywotność pędzla oraz czas aplikacji płynu maskującego można nieco wydłużyć zanurzając pędzel w mocno skoncentrowanej wodzie z mydłem przed nabraniem maski.

Na szczęście całą wyżej wymienioną technikę będzie można z ulga porzucić ponieważ właśnie dotarł na nasz rodzimy rynek produkt rozwiązujący problem zarówno zniszczonych pędzli, ograniczonej precyzji maskowania jak i ilości zmarnowanego płynu który zasechł na narzędziach.

MASQUEPEN to słynny na całym świecie niebieski płyn maskujący umieszczony w wygodnej miękkiej buteleczce o pojemności 30ml, z precyzyjnym aplikatorem, a właściwie aplikatorami ponieważ do wyboru mamy w sumie 3 opcje. Płyn maskujący MasquePen aplikowany jest bezpośrednio z opakowania i nie wymaga stosowania ŻADNYCH dodatkowych narzędzi. Końcówka w wersji podstawowej Masquepen to skośnie ścięta nylonowa igła o średnicy 0,8mm. Zatyczka wyposażona jest w metalową igłę która automatycznie przetyka aplikator przy każdym jego zamknięciu. Końcówka ta pozwala na szybka i precyzyjna aplikacje maskowania drobnych elementów jak i zapełnienie większej powierzchni.
Druga możliwością jaką znajdziemy w ofercie produktów Masquepen jest aplikator SUPERNIB PLUS, jest to pusty zbiorniczek, identyczny jak buteleczka z płynem w wersji podstawowej masquepen do której możemy przelać odpowiednią ilość płynu maskującego. Do buteleczki dołączone są 2 aplikatory: o grubości 1mm oraz super precyzyjna nierdzewna igła o średnicy 0,5mm. Jest to niezwykle precyzyjne narzędzie które pozwala na aplikację płynu maskującego z precyzja pióra wiecznego.
Aplikator supernib może być użyty również do innych produktów, np. do aplikacji farb akrylowych, akwareli, tuszu, mediów, kleju i wielu innych produktów o płynnej konsystencji. Produkt ten jest dostępny samodzielnie lub w zestawie z płynem maskującym masquepen.
W ofercie producenta znalazł się jeszcze jeden rodzaj aplikatora – MASQUEPAINT wyposażony w 2 igły wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiednio o średnicach 0,8mm i 0,4mm. Jest to pusty zbiorniczek z precyzyjnymi końcówkami o długości 0,5cm. Idealny do aplikacji wszelkich płynnych mediów, farb i tuszy. To odpowiednik cienkopisów, może okazać się narzędziem którego wielu z nas brakowało… pozwalającym na szybki, estetyczny i precyzyjny podpis na płótnie malarskim, po zakończeniu pracy nad dziełem naszego życia.
Oczywiście dostępny jest także płyn maskujący w zbiorniczku uzupełniającym, tzw. MasquePen Refill, jest to 30ml buteleczka niebieskiego płynu maskującego bez żadnych aplikatorów i końcówek. Pasuje do wszystkich wyżej wymienionych produktów.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Jeśli korzystacie z płynu maskującego podczas tworzenia swoich akwareli koniecznie musicie wypróbować Masquepen, na pewno ułatwi i skróci wasz czas pracy nad nakładaniem maski. Choć buteleczka wydaje się być niewielka produkt jest naprawdę wydajny i nie generuje żadnych strat. Mamy pełną kontrolę nad każdą kreską i kropką.

Uwaga! Często popełnianym błędem przy nakładaniu maski na papier akwarelowy  jest aplikowanie płynu maskującego na wilgotny lub wręcz mokry papier. Każdy płyn maskujący jako że sam w sobie jest mokry wsiąka wówczas w strukturę papieru, skutkuje to uszkodzeniem powierzchni papieru a nawet zdzieraniem jego cienkich warstw. Przed rozpoczęciem nakładania płynu maskującego zawsze upewnij się czy papier jest całkowicie suchy!

Papier akwarelowy od podstaw.

Wydawać by się mogło że papier to po prostu papier i nie ma powodów do głębszych przemyśleń. Wymienić można ogromna ilość rodzajów papieru, od zwykłego kruchego makulaturowego czy gazetowego, poprzez gładkie offsety aż do szlachetnych papierów czerpanych czy wspomnianych w tytule – papierów akwarelowych. Te ostatnie dzielone są ze względu na rozmaite cechy, z których każda decyduje on innych właściwościach wpływających na  komfort pracy, trwałość obrazu, ekspozycje koloru… i wiele innych. Podstawową rzeczą na która powinnyśmy zwracać uwagę jest rodzaj materiału z którego arkusze są wykonywane. I tak możemy znaleźć np. papier akwarelowy celulozowy lub szlachetny, najbardziej ceniony papier akwarelowy bawełniany.

Papier celulozowy to podstawowy rodzaj papieru akwarelowego i charakteryzuje się dość zwartą i sztywną strukturą. Pozwala na precyzyjne rozprowadzanie farby i dobrze znosi poprawki i wymywanie. Zazwyczaj posiada charakterystyczną, regularną fakturę podobną do naturalnego papiery czerpanego. Niestety jego słaba stroną jest tendencja do odkształcania przy mocniejszym namoczeniu, mniej efektowna ekspozycja koloru oraz mniejsza odporność na starzenie się. Należy koniecznie zwracać uwagę na to czy jest to papier odkwaszony i bezdrzewny. Wówczas nie będziemy musieli przejmować się tym że papier z czasem zacznie żółknąć. To papier o bardzo dobrych właściwościach i świetnie sprawdzi się zarówno pod pędzlem amatora jak i wprawionego  akwarelisty.

Papiery bawełniane za to są papierami niemalże idealnymi, ocenianymi przez akwarelistów na całym świecie od wieków. Wytwarzane z naturalnego, oczyszczonego włókna bawełnianego charakteryzują  się mięsista strukturą, bardzo dobrą  możliwością kontroli rozpływalności farby,  piękna ekspozycją koloru i trwałością. Ich struktura i faktura zależy od sposobu tłoczenia arkuszy. I tak wyróżnić możemy 3 rodzaje bawełnianych papierów akwarelowych:

Tłoczony na zimno (Cold Pressed  „CP”) – jest bardzo mięsisty, miękki i delikatny, idealny do malowania plamą. Nadaje się zarówno do technik na mokro jak i na sucho. Dobrze znosi wymywanie lecz jego delikatna włóknista powierzchnia nie pozwoli nam na mocniejsze maskowanie czy też retusze i korekty.  Posiada średnią, naturalnie ziarnista fakturę. Jego uniwersalność pozwala na zastosowanie go w malarstwie zarówno pejzażowym jaki portretowym i martwej naturze.

Tłoczony na gorąco (Hot Pressed „HP”) – bardzo gładki papier nie posiadający wyczuwalnej faktury. Jest mocno sprasowany i spójny. Idealny do malarstwa detalicznego, pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę na d farba bez ryzyka swobodnego rozlewania się plany farby. Dobrze znosi korekty, wymywanie i maskowanie. Bardzo dobrze spisuje się w malarstwie portretowym.

Szorstki (Rought „RGH”) to papier o bardzo wyraźnej, grudkowatej, nieregularnej fakturze. Jest trudniejszy do przewidzenia i dla nie wprawionego akwarelisty może być medium stosunkowo trudnym. Ładnie znosi wymywanie, natomiast mocniejsze korekty czy maskowanie może naruszać jego strukturę. Jego zastosowanie można określić jako uniwersalne choć najpraktyczniej sprawdza się w malarstwie akwarelowych pejzaży.

Ostatnią cechą na którą musimy zwracać uwagę jest gramatura papieru, a potocznie mówiąc jego grubość. Im wyższa gramatura tym papier będzie sztywniejszy i tym mocniej można go namoczyć. Idąc tym tropem kupując papier akwarelowy o gramaturze 190 gram otrzymamy dość wiotki, delikatny papier, który w znacznym stopniu będzie się odkształcał pod wpływem większej ilości wody (oczywiście nie jest to problem, papier ten jak każdy inny można naciągnąć i okleić) a kupując papier 425  lub nawet 640 gram będziemy mieć sztywny, gruby i bardzo cierpliwy podkład o dużej chłonności. Najpopularniejszą gramaturą papiery akwarelowego jest 300g

Biele w malarstwie olejnym – charakterystyka bieli

Dziś chcieli byśmy rzucić trochę światła na to jakie biele występują w malarstwie olejnym, jakie są ich cechy, różnice między nimi i dlaczego biel bieli nie równa. Oczywiście jak w przypadku większości zagadnień w malarstwie wybór jest kwestią bardzo indywidualną. Niektórzy używają wyłącznie najpopularniejszej bieli tytanowej… inni w zależności od tematyki, warunków, pogody i pewnie jeszcze wielu innych czynników za każdym razem sięgają po inną tubę. Na szczęście jest w czym wybierać. Po względem delikatnych niuansów kolorystycznych w naturze różnych bieli występuje (uwaga….) aż 27.

My jednak chcemy bardziej skoncentrować się na właściwościach które warunkuje skład farby czyli pigmenty, media, oleje, żywice, wypełniacze.

Idąc tym tropem…

1. Biel Tytanowa (Titanium White)
Silnie kryjąca, nie polecana do mieszania z kolorami pół kryjącymi i transparentnymi.

– silnie kryjąca, neutralna biel nie żółknąca
– średni czas schnięcia – około 5 dni
skład: dwutlenek tytanu, tlenek cynku, olej szafranowy

2. Biel Cynkowa (Zinc White)
Transparentna, polecana to laserunków i transparentnych wykończeń.

– transparentna o chłodnej barwie
– polecana do zimnych kolorów
– nie żółknąca
– mało elastyczna
– średni czas schnięcia – około 5 dni
skład: tlenek cynku, olej  lniany

3. Biel Ołowiowa (Flake White No.1)
Elastyczna, trwała, o krótszym czasie schnięcia.

– ciepła biel, do ciepłych kolorów, nie żółknąca
– spójna, elastyczna, trwała
– średni czas schnięcia – około 2 dni
skład: węglan ołowiu, tlenek cynku(bardzo mała ilość, olej  szafranowy

4. Biel Cynkowo-Tytanowa (Flake White hue)
Imitacja bieli ołowiowej. Właściwości bardzo zbliżone

– ciepła biel, do ciepłych kolorów
– nie żółknąca
– średni czas schnięcia – około 2 dni
skład: dwutlenek tytanu, tlenek cynku, olej  szafranowy

5. Biel Ołowiowa (Cremnitz White)
Biel najbliższa tradycyjnym recepturom sprzed wieków. Gęsta o ciągnącej konsystencji.

– nie żółknąca
– średni czas schnięcia – około 2 dni
skład: węglan ołowiu, olej  szafranowy

6. Biel Transparentna (Transparent White)
Lekka, naturalna biel do tworzenia przejść tonalnych i laserunków oraz spójnych mieszanek bez efektu rozbielenia/dodania kredy

– nie żółknąca
– neutralna biel
– średni czas schnięcia – około 5 dni
skład: dwutlenek tytanu, tlenek cynku, olej  szafranowy

7. Biel do mieszania (Soft mixing white)
Naturalna biel o miękkie konsystencji. Do tworzenia delikatnych przejść tonalnych oraz efektów odbicia światła

– nie żółknąca
– neutralna biel
– miękka, nie klejąca konsystencja
– średni czas schnięcia – 5 dzień
skład: dwutlenek tytanu, tlenek tytanu, olej szafranowy

8.Biel do mieszania (Mixing white)
Do laserunków oraz tworzenia jaśniejszych barw bez efektu kredowego rozbielenia. Szybkoschnąca!

– nie żółknąca
– neutralna biel
– średni czas schnięcia – 1 dzień
skład: dwutlenek tytanu, żywica alkidowa

9. Biel Podkładowa (Foundation White)
Biel podkładowa na bazie ołowiu. Gęsta, używana do tworzenia warstwy podkładowej z fakturą oraz malarstwa strukturalnego.

– tradycyjna ciepła biel
– może stanowić warstwę gruntu
– średni czas schnięcia – 2 dzień
skład: węglan ołowiu, tlenek cynku, olej lniany

10. Biel Podkładowa (Underpainting White)
Biel podkładowa, szybkoschnąca, o gęstej konsystencji.

– kryjąca, po wyschnięciu tworzy powierzchnie o dobrej przyczepności
– odporna na żółknięcie i pękanie
– średni czas schnięcia – 2 dzień
skład: węglan ołowiu, tlenek cynku, olej lniany

Biel Opalizująca (Iridescent White)
Biel o perłowym połysku

– pozwala stworzyć wyjątkowo wyraziste efekty odbicia światła
– nadaje perłowy połysk
– najciekawszy efekt w połączeniu z kolorami transparentnymi
skład: pigment perłowy – mika

---

No dobrze, tyle wystarczy. Część z wymienionych wyżej bieli może być wyjątkowo trudna do zdobycia lub wręcz nieosiągalna. Winy należy szukać po stronie chemicznej, a konkretniej w związkach ołowiu który jak wszyscy doskonale wiemy jest trujący i generalnie szkodliwy dla zdrowia.

Przy najbliższej okazji przyjrzyjcie się dokładnie bielom które stosujecie… może odkryjecie zupełnie nowy wymiar ich zastosowania?